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9 de marzo, domingo
Tomamos tierra sobre Saigón a las 5 de la tarde. El suelo de la moderna terminal internacional de Tan Son Nhat brilla como los chorros
del oro, se inaguró hace seis meses aunque ya andan construyendo otro
aeropuerto en Long Thanh que estará terminado para el 2011 y que va ser el no va más en tecnología y seguridad.
Tras una hora de trámites para obtener el visado pasamos por fin el control de inmigración y cambiamos
50$ en dongs en el Foreing Exchange Desk, suficiente para propinas, no necesitamos más, cualquier establecimiento acepta las tarjetas de crédito
y el cambio aplicado es siempre más favorable que el papel moneda. Afortunadamente disponen de billetes de 100000 dongs (4 €),
así que el fajo es más bien reducido. Por cierto, los billetes tienen una textura como de plástico, seguramente para protegerlos de la humedad.
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| Comerciante del mercado Benthanh arreglando las setas deshidratadas |
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Mientras el coche de la agencia nos conduce a nuestro hotel, nos llama la atención lo tapadas que van las mujeres, ¿son musulmanas?, ¡qué va!, sencillamente
evitan el sol a toda costa; tener la piel blanca forma parte del prototipo de mujer ideal, así que cuando van al aire libre se cubren
casi por completo: debajo del casco llevan sombrero, sobre la cara, una mascarilla de tela y algunas cubren su cuello con un pañuelo, y si te fijas,
verás que muchas llevan guantes largos hasta los hombros. La consecuencia es que ellas muestran un cutis blanco como la leche y los hombres
lucen un moreno sin complejos, esto llama mucho la atención sobre todo cuando se ve a las parejas juntas; hombres y mujeres parecen
de grupos étnicos diferentes.
¿Y cómo se llama esta ciudad: Saigón o Ciudad Ho Chi Minh? El nombre oficial es Ciudad Ho Chi Minh
pero todo el mundo le sigue llamando Saigón ya que este nombre cuenta con una tradición de más de 300 años, según nuestro chófer,
el nombre oficial tiene los días contados; quedan pocos simpatizantes del tío Ho.
Dejamos nuestras pequeñas maletas en la recepción del hotel y salimos hacia el mercado Ben Thanh
aprovechando que nuestro conductor regresa a su casa por el centro de la ciudad.
Después de un rápido vistazo al mercado, abarrotado de mercancías, como era de esperar, nos aventuramos hasta el parque 23 de Septiembre,
al otro lado de la calle, y digo que nos aventuramos, porque pasar de una acera a la otra en una calle principal, a primera vista, parece arriesgado. ¿Por qué? Pues porque
el número de motos por metro cuadrado es exagerado. Eso sí, después de cruzar varias veces, hasta le coges gustillo. En realidad, podrías cruzar hasta con
una venda en los ojos, ya se encargan ellos de sortearte. Los turistas menos atrevidos esperan a otros para formar un grupito y cruzar.
En el parque, jóvenes y mayores en chandal caminan a buena marcha haciendo un circuito cerrado. El juego de moda es atizarle a una pelota
alargada de plástico con lo que sea: la mano, los pies, la cabeza, todo sirve. También se ven pistas de tenis, de baloncesto y de
badminton, que parece un juego muy popular aquí. En definitiva, el parque es un buen lugar para evadirse del frenético ritmo de esta ciudad rebosante de energía.
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| Intenso tráfico en el centro de Saigón |
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En Saigón es imposible la soledad física, hay gente allá donde mires, de hecho, esta ciudad, con 9500 habitantes por kilómetro
cuadrado, ocupa el vigésimo puesto mundial en densidad de población.
A las 9 p.m. regresamos al hotel Legend para comprobar si su famoso bufé está a la altura de su fama: sirven unos pocos platos de cocina
internacional pero su fuerte reside en la cocina vietnamita (¡cómo no, estamos en Viet Nam!) y japonesa (el hotel pertenece
a una cadena japonesa). Los que disfrutan con la cocina asiática lo pasarán muy bien y los demás se aficionarán pronto a los nuevos sabores.
Para rematar el día nos damos un masaje de hombros y espalda al lado de la piscina.
10 de marzo, lunes
Por fin conocemos a nuestro guía en Saigón, se llama Thu y su historia coincide con la de otros muchos vietnamitas que trabajan de guías
para españoles: Ho Chi Minh envió a finales de los 60 una buena remesa de los mejores estudiantes a Cuba; Thu se fue con 19 años, pasó el
primer año aprendiendo español y los seis siguientes estudiando ingeniería civil en La Habana. Ahora tiene 57 años y alterna su trabajo de
supervisor de montaje de obras con el de guía turístico, de hecho, a lo largo del día recibirá numerosas consultas de trabajo a través de su móvil. ¡Ah!,
y es nieto de mandarín (antiguo funcionario de alto rango).
La primera visita del día pasa por el Palacio de la Reunificación. Nuestro
guía nos cuenta la historia del Palacio, que es como contar la historia de los últimos 140 años de Vietnam :
"El primer Palacio fue construido por los franceses en 1868 como residencia del Gobernador General
francés y lo llamaron, Palacio Norodom. En 1945 fue ocupado durante siete meses por los japoneses y al perder en la segunda guerra mundial
regresaron de nuevo los franceses. Los vietnamitas los expulsaron en 1954, y pasó a ser la residencia del sanguinario
dictador de Vietnam del Sur, el católico Ngô Dinh Diem; un apasionado de la guillotina. En un fallido golpe de estado de 1962,
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| Colegiales de visita en los jardines del Palacio de la Reunificación |
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fue destruido
en un bombardeo y el dictador dio orden de construir un nuevo palacio en el mismo lugar. Por fin, fue asesinado por sus propios generales en 1963
y el Palacio fue ocupado por Nguyen Van Thiêu, el último presidente títere de Estados Unidos antes de la reunificación del país. Después que el ejército de Estados Unidos se
retirara aún aguantó hasta abril de 1975, mes en que el vietcong entró triunfante en Saigón. Ahora se utiliza como museo, hotel y para congresos."
El búnker del sótano parece talmente sacado de una película de espías de la guerra fría. El Palacio cuenta con helipuerto, túneles y pasadizos de escape,
sala de operaciones de combate con teléfonos de colores para diferenciar el origen de la llamada, etc. Dicen que el túnel subterráneo tiene más de 3 Km.
y llega hasta otro palacio.
Visitamos la basílica de Nuestra Señora y la vieja Oficina Central de Correos. Mucho más interesante es pasear por el barrio
chino de Cholón (Gran Mercado) y entrar en la pagoda Thien Hau dedicada a la Diosa del Mar y patrona de los marineros, construida
por la Congregación Cantonesa hace 250 años en su honor ya que los protegió en su viaje por mar desde China hasta Vietnam. La Diosa está flanqueada por
dos guardianes: uno con buena vista y otro con buen oído.
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| Pequeñas imágenes en la pagoda Thien Hau |
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En el alero de los tejados, multitud de pequeñas imagenes ilustran la vida de aquella época; fíjate en el detalle con que están hechas; trabajo de chinos. Las ofrendas en forma de espiral de incienso son
muy habituales en estos templos. Casi todos los templos chinos están pintados de rojo y amarillo, ¿significa algo? ¡Cómo no!: el rojo trae buena suerte y el amarillo prosperidad.
También hay sitio para la Diosa Long Mau, protectora de las madres y los recién nacidos, y la Señora Kim Hue, a quien rezan para tener hijos.
En la pagoda china de la Diosa Protectora de los niños o Quan-Am vemos la figura de Thi-Kinh con un niño en los brazos y cara angelical. Muchos
turistas echamos a barato estas imagenes pero todas tienen una historia muy arraigada en la cultura del país. ¿quieres conocer la historia de Thi-Kinh?
Nuestro guía nos la cuenta; ahí va (te la pongo en cursiva por si te la quieres saltar, es un poco larga):
"Thi-Kinh era una moza lista y guapa de humilde familia que aunque cortejada por muchos hombres ricos y bien parecidos
se casó con un campesino pobre y poco atractivo al que amaba con locura. Durante una
siesta de verano, mientras su marido dormía en una hamaca, ella divisó un pelo de su rala barba creciendo en la dirección equivocada. Pensó
en cortarlo, así que cogió unas tijeras y se aproximó a su marido. Él, al sentir el roce del filo, volvió su cabeza y se hirió ligeramente y al
ver las gotitas de sangre, gritó: ¡Aaah, mi mujer me quiere asesinar!, ¡Socorro!
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| La casta Thi Kinh es la de la izquierda |
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Thi-Kinh, alucinada de que su marido pensara eso de ella, guardó silencio y no se exculpó. Su marido la expulsó del hogar y nadie
se apiadó de ella. Finalmente, triste y cansada, se disfrazó de hombre y busco refugio en un monasterio. A pesar de su cabeza
afeitada, su belleza aún turbaba a devotas y a monjas. Una jovencita se enamoró del "bello bonzo" y le rogó que renunciara a todo
para irse con ella. Thi-Kinh le paró los pies y le rogó que respetara sus votos sagrados. La chica se lo tomó muy mal y por despecho, se acostó
con el primer hombre que la pretendió y después de dar a luz, abandonó al niño a la puerta del monasterio con una nota que acusaba
a Thi-Kinh de ser el padre. Mientras el prior leía la nota, el niño rompió a llorar y Thi-Kinh lo tomó en sus brazos
para calmarlo. A ojos del prior, ese gesto confirmaba la acusación, así que fue expulsada del monasterio junto con el niño.
Para
sobrevivir se vió obligada a mendigar y llegó el día que no pudiendo más , volvió a las puertas del templo y reveló su secreto pidiendo
perdón por sus pecados. En ese momento cayó al suelo y murió.
La historia llegó a los oídos del Emperador de China, a quien
conmovió tanto la abnegación y castidad de Thi-Kinh que le concedió el título de divinidad "Quan-Am Tong-Tu" o Protectora
Compasiva de los Niños. Hoy en día su culto está extendido por todo oriente."
Visitamos también la pagoda del Emperador de Jade, la más importante figura mítica china, Dios de Dioses. Él creó a
los seres humanos a partir del barro. Después los puso al sol para que se secaran, pero comenzó a llover y algunas de las figuras
se deformaron. Así se explicaba antiguamente en China el origen de las enfermedades y de las malformaciones físicas.
Más real e impactante es, sin duda, el sobrecogedor museo de los Vestigios de las Guerras contra Estados Unidos y Francia. Las fotos
son espectaculares: aviones cayendo en llamas, soldados americanos destrozados en las trincheras... varios vietcongs serrando bombas
americanas minutos antes de saltar por los aires... tanques americanos arrastrando los cuerpos destrozados de vietcongs como en tiempos
de los cuatreros... y lo más espeluznante: los cuerpos deformados de bebés vietnamitas como consecuencia de la exposición de las madres
al gas naranja. Thu nos cuenta también que el dictador Franco envió 12 militares médicos como apoyo.
Vietnam pagó con 830000 víctimas - en su mayoría civiles- el
precio de su reunificación y los americanos, dejando 58000 muertos, escaparon con el rabo entre las piernas, incapaces de doblegar a
un ejército de campesinos. De la dureza de esta guerra da idea los 1000 oficiales americanos que fueron asesinados por sus propios
hombres, ¿y cómo es eso?; cuando los soldados veteranos estimaban que un oficial era inexperto y ponía en peligro sus vidas con
sus absurdas órdenes, lo mataban. También hubo miles de autolesionados. Una de las películas que mejor ha retratado el infierno que
fue esta guerra es Platoon, dirigida por el veterano de guerra (y budista) Oliver Stone; en ella relata su propia experiencia.
Las "jaulas de tigre" son una reconstrucción de las celdas donde los franceses hacinaban a los presos vietnamitas, los torturaban y mutilaban
mientras en Francia a los políticos se les llenaba la boca con palabras como libertad, igualdad y fraternidad. Los franceses explotaron a los vietrnamitas
y los trataron peor que a los animales; en las plantaciones de caucho de una conocida marca de neumáticos francesa murieron,
en sólo dos años, 15000 esclavos vietnamitas por las duras
condiciones de vida. Los capataces eran particularmente inhumanos, el menor fallo era castigado con la muerte más cruel.
Antes de regresar al hotel pasamos por las oficinas de TNK Travel para pagar el resto del importe del viaje. Surge un pequeño problema, me dice que los
billetes de 100 $ que le doy son viejos y que si es posible prefiere más recientes, afortunadamente tengo otros en el hotel y nos acompaña
hasta el Legend donde le doy otros billetes de 100 $ más de su gusto. No entiendo su actitud porque, según
tengo entendido, los dólares, a diferencia de otras monedas, no caducan, pero en fin... asunto arreglado.
Cenamos en el magnífico bufé del Legend y terminamos el día con un hora de reflexología de pies.
11 de marzo, martes
Hemos puesto mal el despertador y nos levantamos media hora tarde. Nuestro guía ya nos espera en el vestíbulo cuando bajamos
a desayunar. No importa, nadie depende de nosotros.
Nos conducen en una buseta hacia la multicolorida Basílica de Tay Ninh, 90 Km. al noroeste de Saigón, cuartel general de
la religión Cao Dai. Llegamos a las 11:55, cinco minutos antes de que comience la misa. A los clérigos se les ve encantados
con la afluencia de turistas; posan con su mejor sonrisa y no ponen pegas a las fotos.
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| Clérigos caodaistas en la puerta de la Basílica de Tay Ninh |
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Hace 88 años, el propio Dios reveló esta religión al gobernador vietnamita de la isla de Phu Quoc y le expresó
la necesidad de una unificación y puesta al día de las religiones actuales. El resultado fue una mezcla con lo mejor del
budismo, taoísmo, confucionismo y cristianismo; como un grandes éxitos de las religiones, vamos.
A pesar de la oposición de los franceses, la dictadura del católico Ngo Dinh Diem y del régimen comunista, el caodaismo sigue progresando y
cuenta ya con nueve millones de seguidores en Vietnam y varias decenas de miles en el resto del mundo; en Riverside, California se construye actualmente una nueva iglesia.
Y como toda religión seria que se precie, ya ha sufrido tres escisiones.
De regreso hacia Saigón, visitamos los famosos túneles de Cu Chi, una red de túneles bajo tierra ya empleados por el vietminh en la guerra con los franceses y perfeccionados
durante su lucha contra la invasión estadounidense. Los túneles contienen hospitales, alojamientos, cocinas, salas de conferencias, etc.
Un regimiento de soldados americanos se asentaron en la zona de Cu Chi sin conocer la existencia de estos túneles, con lo que tenían al enemigo en
casa. El vietcong atacaba siempre de noche y se ocultaba de día. Tardaron casi tres meses en darse cuenta de su existencia y fue un auténtico calvario
su desmantelamiento, ya que la lucha en los túneles implicaba un cuerpo a cuerpo donde la tecnología no servía de nada. Uno no se puede ni imaginar la
tensión a la que estaban sometidos las "ratas de túnel" que bajaban por ellos; dentro les esperaba el vietcong, cuyos soldados conocían
los túneles mejor que su casa ya que muchos habían crecido en las aldeas cercanas
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| Tomas de aire de los túneles aprovechando los termiteros |
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y jugado en su interior de pequeños. Trampas en forma de granadas, palos de bambú afilados, falsos túneles, escorpiones y serpientes
venenosas les aguardaban. Muchas "ratas de túnel" salían con el pánico en su rostro tras recorrer sólo unos metros. Otros morían
en los primeros metros al caer en las trampas del vietcong o directamente bajo su fuego.
El vietcong, a falta de armas, utilizaba el ingenio y los materiales que tenían más a mano, como el bambú, con el que fabricaba las temibles lanzas
empleadas en las trampas para ensartar Charlys. Estas trampas tan rudimentarias se mostraron muy efectivas: mataron a 6960 americanos
y causaron 11600 heridos.
La sensación al recorrer el túnel no es nada agradable y eso que está ampliado en altura y anchura y no recorremos más
de veinte metros. Te sientes como si fueras un grillo. Justo cuando te empiezas a agobiar se ve la luz que indica la salida.
Para minimizar el peligro que suponían los túneles, los estadounidendes desfoliaron los bosques lanzando un herbicida letal: el
agente naranja, que causó multitud de cánceres y malformaciones en estadounidendes y vietnamitas. Los soldados estadounidendes
afectados recibieron una indennización millonaria, las demandas de los vietnamitas fueron rechazadas.
En todo Vietnam verás árboles numerados con objeto de estudiar el efecto de los productos químicos sobre ellos.
Regresamos a Saigón para visitar de nuevo el mercado Ben Thanh, construido hace 94 años. En él se vende flores,
fruta, carne, pescado fresco y seco, verdura, ropa, joyas, todo tipo de comida, cacharros, textiles, cosméticos, café, té,
artesanías, bolsas de viaje, porcelana, cristalerías, etc. El idioma no es gran problema, ya que casi todos chapurrean inglés,
francés y japonés.
Al atardecer se celebra un mercado nocturno con puestos en las puertas este y oeste. Lo montan
en un suspiro y sobre todo hay muchos puestos de comida. La verdad es que en Sài Gòn no se ve pobreza aunque
evidentemente la gente es humilde, lo que si llama la atención son los supercoches aparcados en algunas calles: los más
imponentes Lexus, todo terrenos con cristales tintados y hasta un Bentley negro se ven con relativa frecuencia.
12 de marzo, miércoles
Salimos de Saigón hacia Can Tho por una autovía de tres carriles. El espacio intermedio entre
la vías de ida y de vuelta de la autopista es un estanque continuo lleno de flores de loto;
muchos turistas paran para verlos de cerca.
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| Barco con mercancías navegando por un canal del río Hue |
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Cruzamos el río Hue (Perfume) en una moderna motonave, muy diferente a la que aparece al comienzo de la
película "El amante" de Jean-Jacques Annaud. A lo lejos divisamos el puente de 2.7 km. de
largo que a finales de este año conectará las orillas de las provincias de Can Tho y Vinh Long. Muchos recordaréis
este puente porque fue noticia internacional en septiembre del año pasado cuando parte de su tablero se derrumbó
matando a 49 personas e hiriendo a 174.
A las 11:15 llegamos al puerto de Cai Bei donde embarcamos en una lancha a motor con destino al mercado flotante de Vinh Long,
donde se vende a intermediarios, no al cliente final.
Visitamos un mercado local y nos sorprendemos de ver los animales que se comen por aquí; pocos son los que conocemos. En la pescadería, casi todos
los peces están vivos. En un acuario cerrado guardan montones de culebras de rayas blancas y negras, como las
cebras; y grandes ranas en atillos; y enormes caracoles de río, que se limpian con el agua de lavar arroz y condimentados con
cilantro o jengibre dicen que están de rechupete. Vemos muchos tipos de arroz; compramos el que nos parece más raro: 1 kg. de
arroz rojo nos cuesta 5000 dongs (0,20 €).
Mientras recorremos los canales, nuestro ingeniero-guía nos explica que las numerosas plantas flotadoras que vemos cerca
de las orillas las protegen de la erosión durante las crecidas. Los pilares
de los embarcaderos y de los palafitos son de madera de manglar, para evitar que se pudran.
 | | Mercado de Vinh Long |
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Visitamos el taller "nueve dragones" o Cu Long, un negocio familiar donde se elabora pasteles de coco y palomitas de arroz crujiente.
Al navegar por los canales vemos muchos árboles frutales: caimito, ojos de dragón, durián, pomelos chinos, ciruelas, fruta del pan, rambután, kiwis (en árboles, no en arbustos),
papayeros bien cargados, árbol de la fruta del sake ... Pasamos también por criaderos de peces y observamos bastante actividad de pesca con redes.
Nuestro guía Thu dice que en Vietnam se prefiere los pescados de río a los de mar, ¿la razón?, los de río se mantienen vivos
en el mercado y se consumen, por tanto, frescos, pero los de mar se venden siempre congelados, y no hay comparación, claro.
Desembocamos en el Mekong, que aquí tiene una anchura de 3 km. Varias dragas trabajan para eliminar los sedimentos.
A la hora de comer, nos llevan a un comedero donde nos presentan un pez ensartado cuya carne parece momificada, muy hecha. Nos
enseñan cómo preparar rollos de primavera de arroz. Gracias al frescor de las hojitas de menta lo tragamos. Después, visitamos una
plantación de frutales y nos obsequían con un plato de fruta y una actuación musical de un grupo local.
A las afueras pasamos por un cementerio en memoria de los caídos en la guerra contra Estados Unidos.
Mientras regresamos a Can Tho, Thu se queda dormido en el coche; no nos lo imaginamos con un grupo numeroso. ¡Vaya guía que tenemos!
Pasamos la noche en el hotel Victoria Can Tho.
13 de marzo, jueves
14 de marzo, viernes
15 de marzo, sábado = 8 de febrero del año de la rata de madera
16 de marzo, domingo
17 de marzo, lunes
18 de marzo, martes
19 de marzo, miércoles
20 de marzo, jueves
21 de marzo, viernes
22 de marzo, sábado
23 de marzo, domingo
24 de marzo, lunes
25 de marzo, martes
Para los interesados en el tema de los precios y otros detalles del viaje:
Después de fijar el itinerario y escoger los hoteles, solicitamos por e-mail presupuesto a varias agencias de viaje locales de
Vietnam: Ami Tourist, Ann Tours, Aurora Travel, Ben Thanh Tourist, Buffalo Tours, Threeland, TNK travel, etc.
Nos quedamos con TNK Travel, ya que ofertan con el mejor precio por, aparentemente, el mismo servicio.
El coste de hoteles, aviones internos (Saigón-Danang, Hue-Hanoi, Hanoi-Siem Reap y Seam Reap-Saigón) y
el servicio de guías fue de 3230 USD (1 USD= 0.658 euros) por persona (no contratamos las comidas y cenas
para evitar los comederos para turistas). Para confirmar la contratación del viaje, adelantamos 700 USD por persona
mediante tarjeta de crédito (con recargo del 3%, pero aún así sale más barato que una transferencia internacional).
Y cuidadito con viajar al norte de Vietnam en agosto; es época de tifones e inundaciones y todos los años hay que lamentar cientos de muertos.
Visado:
El visado es mejor conseguirlo en Madrid para evitar la cola en el aeropuerto de Saigón, sino, en cuanto salgas del avión echa a
correr, adelanta a todos y plántate en la ventanilla de inmigración (Landing Visa), les das tu pasaporte, una fotografía, la Letter
of Inviatation que nos envió TNK Travel y 50$ (visado de entrada múltiple) y ellos te dan un impreso para rellenar donde te
piden datos del pasaporte que acabas de entregar, con lo cual, es mejor tener una copia del pasaporte. Les devuelves el impreso firmado y esperas a que te entreguen el pasaporte con el visado y ya está, ya puedes pasar el control de entrada al país.
Alojamientos:
Los hemos seleccionado mirando en AsiaRooms, en base a los comentarios de la gente alojada.
Saigón: Legend Hotel (Deluxe City View double room) - Magnífico bufé de cena y desayuno y masajes baratos. Trono con chorrito.
Can Tho: Victoria Can Tho Hotel (Japanese Deluxe double room)
Hoy An: Golden Sand Resort (Deluxe Ocean View double room). Buenas habitaciones y cuidados jardines. Camareros muy lentos.
Hue: La Residence Hotel (Superior River View double room).
Hanoi: Sofitel Metropole Hotel (Opera double room). Bonitas habitaciones art-deco. Restaurante caro.
Halong Bay: Jasmine junk (Deluxe cabin).
Siem Reap: La Paix Hotel (Deluxe double room). Hotel muy original. Buen restaurante.
Vuelos:
El precio de los vuelos internacionales Bilbao-Paris-Saigón y Saigón-Paris-Bilbao (contratado desde la web de Air France) ha sido de 1057 €
Otros precios:
Cena bufé en el Legend: 33 $ por persona incluyendo bebida.
Masaje de hombros de 30 minutos en el Legend: 10$.
Una hora de reflexología de pies en el Legend: 15$.
Entrada al espectaculo de la Marionetas sobre Agua de Hanoi: 40000 dongs por persona.
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