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Siria y Jordania 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 de marzo, domingo
Aterrizamos en el aeropuerto de Damasco con una hora de retraso, a las 19:15. Venimos con el visado pegado en nuestro pasaporte desde España, así que los trámites en inmigración son sencillos y rápidos. Como las tarjetas de crédito no son muy populares en Siria, cambiamos 200 € en libras sirias y ya fuera del edificio del aeropuerto, a la derecha según se sale, pagamos por adelantado, en la caseta de la
compañía de taxis Julia Domna, uno a la ciudad vieja, donde se encuentra nuestro hotel.
Salimos para tener una primera toma de contacto con la Ciudad Vieja de Damasco. Nuestra pequeña brújula nos ayuda mucho a orientarnos en un lugar tan laberíntico como este. Los sirios son muy familiares pero también dedican muchas horas a su negocio, así que a las diez de la noche todavía encontramos muchas tiendas abiertas y cierta animación en las calles principales y sobre todo, alrededor de las tiendas que despachan comida rápida. Caminamos por la calle Al Qaimariyeh hacia la Mezquita Omeya, pasamos el zoco cubierto y peatonal de Al-Hamidiya, ya casi desierto, y bajamos hacia el sur, hacia la calle Recta. Al lado de escaparates con las típicas gabardinas femeninas se sucede las prendas más escotadas, tan modernas y coloridas como en cualquier tienda europea. El Islam en Siria es algo descafeinado y la gente viste como quiere, aunque minifaldas no veremos, claro.
Al regresar al hotel, nos topamos con muchas lonjas reconvertidas en bares, restaurantes o tiendas de ropa. Junto a estos, las fachadas de otros edificios amenazan ruina y se soportan con vigas y columnas metálicas de refuerzo. 30 de marzo, lunes
El desayuno oriental del Talismán II es excelente. Este hotel es de los llamados “boutique”
o “con encanto”, se trata de una antigua mansión damasquina restaurada, con varios patios alrededor de los cuales se encuentran las habitaciones. Desde fuera de sus muros, es imposible reconocer la clase y buen estilo que encierran sus paredes, de hecho, el estrecho callejón que conduce a su puerta principal no podía ser más anodino y escondido. Los propietarios del Talismán ya están rehabilitando una casona en Alepo para convertirla en otro “boutique” hotel.
La pieza más famosa del Museo Nacional es una tablilla de arcilla (1350 a.C.) con las 30 letras ordenadas del alfabeto de Ugarit. Las letras están escritas de izquierda a derecha y en el mismo orden que los alfabetos fenicio, griego y otros alfabetos europeos (a, b, c, etc). La tablilla se utilizó en un escuela de escribanía para enseñar las letras del alfabeto. Todos los alfabetos occidentales y también el árabe tienen sus orígenes es este alfabeto de Ugarit. En la sala dedicada a Mari se pueden ver unos textos (1800 a.C.) dedicados por Yakh dun Lim, Rey de Mari, al dios Shamash, con motivo de la inauguración de un templo. También hay una colección muy interesante de relojes solares antiguos. Callejeamos un poco por los alrededores del hotel Homayad, sin encontrar puntos de interés en el centro de la parte moderna de la ciudad. Al atardecer, visitamos la mezquita Omeya, la tercera en importancia del mundo musulmán, detrás de la mezquita de La Meca y la de Medina. En la entrada norte de la mezquita te dejan gratis una abeyya (capa con capucha) si vas con pantalones cortos o eres mujer.
En la sala de oración (haram), la gente muestra auténtica veneración por el sepulcro que, según dicen, contiene la cabeza del profeta Yahya (San Juan el Bautista, para los cristianos). Su nacimiento también fue milagroso, como el de Jesús, ya que cuando su madre dio a luz, pasaba ampliamente de la edad fértil. Al recorrer las calles del este de la ciudad vieja, se nota un aumento en la calidad de las casas y de las tiendas y las mujeres llevan el pelo al descubierto, aquí vive una importante comunidad árabe cristiana ortodoxa. Cenamos de nuevo en el Al Kawhali, por supuesto. 31 de marzo, martes
Salimos del hotel un poco tarde, a eso de las 10:30, directos hacia las puertas del norte.
A pesar de que la Ciudad Vieja es mayormente peatonal, siempre te encuentras con algún atasco de las furgonetas que abastecen a las tiendas o que llevan material de construcción, ya que hay multitud de casas en restauración.
Una visita impactante es la mezquita Sayyida Ruqayya, al norte de la Omeya, la devoción de los chiítas es tremenda por esta santa, hija del mártir Hussein, al que mataron los Omeyas, origen de la escisión entre chiítas y sunitas. En el patio principal hay un chico llorando a grito pelado, no entendemos nada pero sospechamos que se trata de un plañidor contratado por una familia que acaba de perder un ser querido. Después de recorrer la calle Recta, finalizamos nuestro periplo de hoy en el zoco al-Hamidiyya. Al recorrer el zoco vemos mujeres vestidas completamente de negro que ocultan su cara tras el velo islámico y, las menos, que llevan ropa "europea". Lo más habitual es que vistan la típica gabardina hasta los pies y el pelo cubierto por un pañuelo. ¿Y por qué tantas diferencias? En Siria no sólo hay musulmanes, también existen cristianos y familias judías. Además, Siria ha sido un país de acogida de otros pueblos golpeados por la guerra: Líbano, Palestina o Irak, por tanto, conviven musulmanes de diferentes interpretaciones del Corán. En las jugueterías vemos la versión musulmana de la famosa Barbie, aquí se llama Fulla: lleva el pañuelo musulmán y pelo oscuro. El kit incluye también una alfombra rosa para rezar. ¡Hay que adaptarse a los tiempos! Como reza un dicho muy popular entre los musulmanes: “No hay que modernizar el Islam, sino islamizar la modernidad!”. Por cierto, ¿todavía no habéis probado la Mecca-Cola? 1 de abril, miércoles
El empleado de Europcar que nos trae el coche al hotel llega con una hora de retraso y no sólo no se disculpa sino que contesta de malos modos cuando mi mujer le reconviene por el retraso. No hemos reparado que los musulmanes consideran a las mujeres inferiores en mente, cuerpo y espíritu. Como curiosidad, en todo el Corán, sólo aparece un único personaje femenino: Maryam (la virgen María de los cristianos).
A las 12:30 dejamos Maaloula y ponemos rumbo a Palmira. Son 220 Km. de puro desierto que recorremos casi en solitario. Atravesamos Qutaife, Dumayr, Basiri... La carretera está en buen estado, así que no se hace demasiado duro, aunque el paisaje es monótono. En las proximidades de Palmira, la calzada empedrada cruza las ruinas y podemos apreciar el sol del atardecer sobre la Gran Columnata. Pero primero, veamos si nuestra reserva en el hotel Villa Palmyra se mantiene. En la recepción del hotel nos recibe un tipo de aspecto siniestro: pálido y delgado, nariz aguileña, frente despejada y ojos saltones que da qué pensar. El hotel es sencillo, sin alardes, pero cumple su función. Como las ruinas están a menos de tres minutos en coche, dejamos las maletas en la habitación y regresamos, además, sólo cobran la entrada al templo de Bel, así que nada te impide vagar todo lo que quieras por el resto de las ruinas. Aparcamos junto al hotel Zenobia Cham Palace. Este hotel lo abrió y dirigió, desde 1927 a 1937, la vasco-francesa Marga Andarain, que llevó una vida trepidante, de película: fue aventurera, espía, traficante de opio, condenada a muerte y finalmente asesinada en Tánger en 1948. La británica Agatha Christie también se alojó en la habitación 103 mientras escribió Asesinato en Mesopotamia. A pocos metros del Zenobia se encuentra el santuario de Baal Shamin, dedicado al dios fenicio de las tormentas, tan pulcramente reconstruido que nadie diría que data del año 17. Cien metros hacia el sur, nos topamos con el Tetrapylon de la Gran Columnata, construido para ocultar un fallo de diseño del paseo de las columnas. Al pie del Tetrapylon charlamos con un beduino a camello que porfía con vendernos los típicos pañuelos árabes con cuadros para la cabeza kefiya y la cuerda redonda o agal. Nos avisa que mañana, todos los beduinos de Palmira han sido contratados como extras en un video musical, así que debemos aprovechar hoy si queremos comprar algo. Al oeste, sobre una loma, se divisa un castillo árabe, un lugar fantástico para ver el sol del atardecer caer sobre Palmira. Nos acercamos hasta allí y comprobamos que aquí se concentran todos los turistas de Palmira. La vista sobre la ciudad, las ruinas y el palmeral es magnífica. Cenamos un anodino bufé de comida internacional el Zenobia Cham Palace. ¡Cómo añoramos el restaurante Al Kawhali de Damasco! 2 de abril, jueves
Me despierta la llamada del almuédano, ¡a las 4:30 de la mañana! ¡Pero quién reza a estas horas, si no es posible! Y yo sin pegar ojo desde entonces, tengo los párpados pegados.
Por la tarde paseamos un rato por el pueblo y charlamos con el director de una escuela que nos invita a su casa. Como su inglés es poco fluido declinamos su oferta con alguna excusa y aún así, nos paga unos refrescos que tomamos con él en la calle. Al atardecer, regresamos a la Gran Columnata donde se han trasladado los que graban el video musical. La expectación es enorme y hasta aquí se ha desplazado medio pueblo. Los preparativos para grabar unos minutos de la canción son interminables. En las escenas participan bailarines, jinetes a caballo y, otro cantante libanés, muy guaperas él. Gracias a la grabación del video pasamos un rato entretenido porque la vida nocturna en Palmira ha decaído mucho desde los tiempos de la culta reina Zenobia. 3 de abril, viernes
Salimos temprano de Palmira en dirección Homs. Recta interminable y puro desierto hasta Almadabi, a partir de aquí, nos
sorprende el inesperado verdor de la campiña verde llena de flores, frutales y vacas lecheras, como corresponde al tiempo primaveral,
parece otro país. Llegamos a Homs y de nuevo, las fotos aéreas conseguidas por Internet nos ayudan a encontrar el hotel Safir, donde...:
¡lo veo y no lo creo!, ¡dos mujeres en la recepción! No es nada fácil ver una mujer trabajando en Siria. Hasta las tiendas de lencería o ropa de bebé las atienden los hombres. Seguramente son cristianas, ya que no llevan pañuelo y además,
la población cristiana en Homs es significativa.
Una amplia autovía, nos conduce al famoso castillo Crac de los Caballeros, que fue morada de los Caballeros de la Orden de San Juan hasta que encontraron la horma de su zapato: las tropas del sultán Baybars, azote de los cruzados, quien los echó del castillo en 1271. Este castillo fue el último reducto cristiano después de la caída de Jerusalem. Dejamos el Crac de los Caballeros tras dos horas y media de visita y escogemos al azar uno de los restaurantes aledaños al castillo, el al-Qalaa, muy frecuentado por grupos organizados. Nada más sentarnos nos llenan la mesa de entremeses, ¡hasta 16 platos diferentes! La cantidad de comida resulta claramente desproporcionada para dos personas y no podemos con todo, pero casi. ¿El precio? Irrisorio: 350 libras sirias (5,73 €) por barba, bebida incluida. Por la noche se celebra en el hotel una boda, que no se diferencia en nada a una europea, ya sabes: zapatos relucientes, espaldas al descubierto, ceñidos vestidos, cuerpos bronceados, música machacona a todo volumen, muchas sonrisas y algunas caras de preocupación: las de los que pagan el sarao. 4 de abril, sábado
Salimos hacia Hama por la autovía y nos llama mucho la atención que los árboles muestran casi todos una inclinación muy acentuada hacia el este, me imagino que por el viento, aunque ahora mismo no sopla ni la más ligera brisa.
Lo que no hay que perderse tampoco es el palacio Azem, que fue la residencia del gobernador otomano Assad Pasha al-Azem en el siglo XVIII. El palacio está magníficamente restaurado y durante la visita, nos acompaña un ¿cuidador? que apenas sabe cuatro palabras en inglés y que no se separa de nosotros en ningún momento. Después de saborear unos pasteles típicos salimos rumbo a Apamea por carreteras secundarias muy poco transitadas. Todo el campo está verde y lleno de flores amarillas. Al pasar por Qala'at Sheisar, vemos unas tiendas de fruta con los pomelos chinos que tanto me gustan, paramos a comprar alguno y obtenemos otra muestra más de la amabilidad de la gente de este país: el frutero me los regala. En Apamea encontramos familias paseando tranquilamente la Vía Columnada o merendando entre las ruinas. La gente jóven, al cruzarse con nosotros, nos saluda con un hullo! Un padre que pasea junto con sus hijas adolescentes quiere hacerse una foto conmigo, sus hijas se ponen a la izquierda, después el padre y a la derecha yo. Se me ocurre que como soy el protagonista de la foto, debería ponerme en el medio, entre el padre y las hijas. Cuando me muevo hacia el medio, todas las chicas escapan de mi lado a la carrera, como un resorte automático, y se colocan a la derecha de su padre. El padre sonríe satisfecho, ¡qué bien enseñadas las tengo, je, je ! Entre los musulmanes, hombres y mujeres forman diferentes grupos sociales y sólo se mezclan en el hogar.
Entramos en Alepo de noche y en hora punta: tráfico muy denso, autobuses, semáforos, oleadas de personas cruzando pasos de cebra, paradas de autobuses llenas, aceras repletas de gente regresando a casa. En estas condiciones, tengo pocas esperanzas de encontrar con facilidad el hotel Park, sin embargo, la brújula nos lleva derechos a su inconfundible silueta. Justo cuando vamos a enfilar la calle que nos lleva directos al hotel, un policía se cruza con su coche y nos cierra el camino. ¿Qué pasará? Precisamente en un café de esa calle están rodando una película. En la calle, hay varios coches de época, entre ellos un Rolls Royce, y un tranvía que mueven por control remoto, como los coches de juguete de los chavales. El recepcionista del hotel, rubio y de ojos azules, habla un inglés perfecto. Desde la altura del quinto piso se ve un enjambre de antenas parabólicas y en cuanto dejamos las maletas, bajamos de nuevo para ver cómo filman la película. 5 de abril, domingo
No sé sí por la insonorización de la habitación o por el cansancio, pero por fin duermo toda la noche de un tirón, a pesar de la llamada nocturna del almuédano. Ya era hora.
¿Y qué hizo el tal Simeón para que construyeran una basílica en su memoria? Pues, de alguna manera, fue un tipo innovador y hombre resistente a las penalidades como pocos. Simeón nació en el año 390 y a la edad de 15 años dejó su oficio de pastor e ingresó en un monasterio. Durante una Cuaresma, rezó 14 días de pie, después 14 sentado y los últimos días acostado debido a la debilidad. El domingo de Resurrección, el abad del monasterio lo encontró desmayado en el suelo: no había probado bocado en muchos días. Encima, al reanimarlo descubrieron que llevaba un cilicio en su cintura. El Abad, que no quería personajes tan radicales, lo expulsó del monasterio. La siguiente fue encerrarse en una cueva atado con una cadena, para evitar la tentación de salir. Como se había hecho famoso gracias a sus excentricidades, recibía muchas visitas, así que, harto de todo, tuvo la genial idea de subirse a una columna, la primera, de 3 m, la segunda de 7 m, y como todavía no le dejaban en paz, se instaló en lo alto de una de 17 m de la que no bajó hasta su muerte, ¡ 37 años después! El caso es que esta excentricidad le valió ser la persona más famosa de su tiempo y verdaderas multitudes acudían para verlo. ¡Hasta los reyes se acercaban para pedirle consejo! Tras su muerte, la moda de subirse a una columna se extendió y duró hasta el siglo XI. Cada pueblo quería contar con un estilita, algunos tenían hasta dos. Visitando las ruinas, nos llama la atención un alegre grupo mixto de escolares, lleno de colorido. Al hablar con su profesora de matemáticas nos dice que son de un colegio cristiano de una población cercana a Hama. Regresamos a la ciudad vieja de Alepo y comemos en el restaurante Beroea, al norte de la ciudadela. Una ensalada kurda y un kebap alepino y para beber, un menta-limón o polo o min-mananá. Aquí hay mucho cristiano de postín, a juzgar por los modelitos de las señoras. A pesar de no servir bebidas alcohólicas, es un restaurante muy bueno. No te lo pierdas. El zoco de Alepo me gusta; huele a pastel de pistacho. Encontramos algunas tiendas de buena calidad, con vestidos que llegan a los 1500 €. Los vendedores te esperan en la calle principal del zoco y te acompañan a su tienda sin que te des cuenta, como hipnotizado. La verdad es que son vendedores muy hábiles y si te dejas llevar, acabas siempre por comprarles algo.
Desgraciadamente, es frecuente que las familias laven su deshonra con el asesinato de la ofensora, siempre mujer; aunque últimamente, se está poniendo tímidamente de moda el destierro a otra ciudad. Como ellos dicen, el matrimonio es demasiado importante para dejarlo en manos de los cónyuges y lo consideran un asunto familiar, no individual como en Europa, por tanto, es pactado. No es de extrañar que lo ideal para un padre sea que su hijo se case con la hija de su hermano, o sea, su prima. Así , todo queda en familia. Los hogares sirios suelen cobijar a tres generaciones: los padres, sus hijos solteros y casados con sus nueras y nietos y otros parientes patrilineales, así que es muy normal que bajo el mismo techo vivan 7 u 8 personas, sobre todo, en los pueblos. El origen de esta dependencia familiar es la vida nómada en el desierto. Cualquier individuo puede sobrevivir en una gran ciudad; basta conseguir un trabajo y el resto es fácil. Sin embargo, en el desierto no duras mucho si estás solo, hasta para montar la tienda necesitas de los demás. ¿Y en el trabajo? Pues la familia sigue primando: los únicos fiables son los parientes, así que los puestos de trabajo se reparten siempre con la familia. Los árabes cristianos se distancian un poco de esta endogamia al prohibir el matrimonio entre primos, sin embargo, está bien visto el matrimonio entre parientes más lejanos. Nos cuenta que en los años 80, era raro ver una mujer joven con velo, sobre todo en las ciudades, sin embargo, han vuelto a la ropa tradicional musulmana según se han sentido amenazados por Occidente y también, en protesta contra su propio gobierno, el partido Baath, que desalienta el uso de las prendas islámicas. En realidad, el uso del chador o el hijab es más un símbolo de afirmación islámica que una imposición familiar, como se piensa en occidente. En ningún zoco árabe faltan los puestos de frutos secos y en algunos se venden sólo trufas, aún llenas de tierra. Un cordero espera su hora fatídica en la trastienda de una carnicería. Visitamos la mezquita Omeya, menos espectacular que la de Damasco. Aquí está enterrado algún órgano de Zacarías, el padre de San Juan el Bautista. Volvemos en plena hora punta al hotel. Hoy no cenamos, la comida fue copiosa. 6 de abril, lunes
El día ha salido muy nuboso y algo fresco, lo que no está mal para variar. Dejamos el coche de alquiler en Europcar del hotel Sheraton a las diez y visitamos el Museo Nacional de Alepo, que queda muy cerca. ¿Qué si es interesante? Juzga tú mismo:
contiene el esqueleto casi completo de un niño neandertal de 2 años encontrado en agosto de 1993 en una cueva de Dederiyeh, al norte de Siria... herramientas utilizadas por el Homo Erectus en el paleolítico... figurines de imágenes divinas en relación con
los cultos de fertilidad del 8600 a.C. ... objetos hallados en las excavaciones del yacimiento de Tell Halula, en el margen
derecho del río Éufrates, realizadas por el equipo español de Miguel Molist en 1991 y 1992. Los objetos más antiguos
datan del Neolítico Precerámico B medio (8500-9000 a.C.)... incontables vasijas del área de Al´Jazira (4000-2000 a.C.).
De Ugarit: pesas para balanzas con formas de animales hechas con gran detalle (vacas, tigres, patos, zorros, corderos, aceitunas, etc, del 1500 a.C.) Muchos figurines (2000 a.C.) revelan la relación de Ugarit con Egipto. Mujer sentada (primer milenio antes de Cristo), restos del Palacio real de Ebla, textos literarios en escritura cuneiforme en tablas; la mayor parte eran textos administrativos (gastos de personal, intendencia...) y el resto del museo nos permite conocer los otros aspectos de las tres generaciones dinásticas: Ar-Ennum, Ibrium y Ibbi-Zikir. ¿Interesante, no? Frente al frescor y tranquilidad del museo (apenas diez personas) los sonidos del exterior nos traen ecos de estrés, ruido, murmullo y los constantes cláxones de los coches con toda la gama de graves y agudos. En el piso superior se exponen los hallazgos de la misión arqueológica española en Qara Qûzâq, en el alto Éufrates sirio: monedas de Alejandro, un biberón, lámparas de aceite bizantinas, griegas y romanas, lápidas griegas, partes de las tumbas de Palmira... La verdad es que me lo he pasado genial en este museo. Ahora volvamos al presente. Tomar un taxi en Alepo es una experiencia imperdible, excitante: el tipo conduce descalzo, con la música a todo volumen, todas las ventanillas bajadas, los brazos tatuados, un fuerte frenazo evita el atropello de tres chicas y nos da una vuelta de casi 3 Km. para llevarnos hasta la ciudadela, que distaba unos 800 m. de donde paramos el taxi, ¿quién da más por 35 libras (0,57 €)? Después de disfrutar de lo lindo en el restaurante Beroea, nos acercamos hasta la ciudadela, única fortificación árabe que no fue tomada por los cruzados. Vista desde el exterior, la ciudadela, parece un edificio soso, pero dentro es un auténtico laberinto. Tanto, que por poco nos perdemos el salón del trono, toda una sorpresa. Observar como se repite el número 8 en el techo, las vigas, las estrellas de 8 puntas, la bóveda octogonal, la lámpara de 8 bombillas. La pequeña mezquita de Abraham se construyó para albergar la cabeza de San Juan Bautista aunque, al final, se quedó en la mezquita Omeya de Damasco. Seguimos deambulando por el zoco, que nace casi en la ciudadela. Este zoco es poco turístico, los comercios están orientados al consumo de los alepinos, pero hay unas pocas tiendas con material de buena calidad como alfombras, pulseras de plata, oro, brocados, textiles, etc. Regresamos al hotel en taxi, esta vez sin sobresaltos. 7 de abril, martes
A las 6:30 nos recoge el taxista en un monovolumen Kia impecable y llegamos al
aeropuerto de Alepo en quince minutos. El tráfico a estas horas es inexistente.
Aterrizamos hora y media después en Ammán y esperamos 10 minutos hasta que llega el coche de Thristy, un Opel Classic bastante viejo que ni tan siquiera han limpiado. Como no queremos perder tiempo regresando a Ammán a cambiar de coche, lo aceptamos. La carretera hasta Wadi Musa es una recta interminable en medio de un monótono paisaje de desierto terroso, sin apenas matojos. La policía de tráfico se muestra muy activa, cada veinte kilómetros hay un coche apostado y siempre comprobando la documentación de algún conductor. Ya nos tocará. Cuando nos acercamos a Wadi Musa se ven algunos pinos y un verde incipiente lucha contra el ocre de las montañas. Tomamos alojamiento en el Golden Tulip y en cuanto dejamos las maletas nos vamos directos al hotel Mövenpick a comer un bufé donde sólo encontramos platos de aburrida comida internacional, ya sabes, pasta, pollo y cosas así. Nada excitante. 8 de abril, miércoles
Por fin, hoy toca Petra, la ciudad de los nabateos.
Desde el centro de visitantes, donde se compra la entrada, hasta el comienzo del famoso
desfiladero El Sij, hay 600 m. y a los 5 minutos ya te sorprenden los primeros monumentos: la tumba de los obeliscos y los bloques
de Djinn.
Justo en la entrada del Sij había un arco que se derrumbó en 1895 y es que la piedra arenisca de Petra aguanta mal el paso del tiempo, no tienes más que ver las fachadas de las tumbas reales, la tumba de la urna es similar al tesoro pero cuesta reconocerla. Si a la erosión le añades los cuatrocientos mil turistas que pisan cada año Petra y otros problemas como la salinidad de las aguas subterráneas nos da un panorama poco halagüeño para su futuro. El desfiladero Sij en sí mismo es espectacular, se estrecha hasta los dos metros y termina en la visión conocida en medio mundo: el Tesoro. A los pies del Tesoro charlamos con una americana que viaja con un inmovilizador de fibra de vidrio en su pierna. Está haciendo un recorrido organizado por Israel, Líbano y Jordania y se rompió la pierna justo el día anterior a la salida del avión. Ella dice que prefiere ver Petra con la pierna rota que perdérselo.¡Qué moral! Después de pasar por la Calle de las fachadas y el teatro, subimos hacia el Altar de los Sacrificios, donde no se sabe sí los nabateos o los edomitas (anteriores a aquellos), ofrecían ofrendas y sacrificios de animales a una piedra negra que probablemente representaba al dios Dushara. Los obeliscos que se ven en el camino hacia el altar representan a Dushara, dios de la naturaleza y a al-Uzza, diosa de la fertilidad.
Nosotros nos ponemos otra meta: el Monasterio, que yo no sabía ni lo que era hasta que llegué, así que imagínate mi sorpresa ante semejante maravilla, similar al Tesoro, pero mucho más grande. Justo cuando llegamos, todas las miradas son para un beduino que lo está escalando con una facilidad pasmosa, y llega hasta la parte superior de la urna central, después salta al frontón derecho, como si nada. Seguro que el chaval ha crecido aquí y esto para él es como su casa. De hecho, algunos beduinos viven en Petra. El Monasterio data del siglo III a.C. y fue la tumba del rey nabateo Obodas I. Se utilizo como iglesia en el periodo bizantino. Hay que tener un poco de cuidado con los burros, ya que bajan y suben las escaleras descontrolados. A las seis y media contemplamos el Tesoro sentados en los bancos de la entrada, junto con tres parejas más. Encima, la luz del atardecer intensifica los colores y nos quedamos extasiados contemplando la fachada hasta que un vigilante nos invita a marcharnos. En el Sij andan preparando el espectáculo Petra de noche, instalando cientos de velas encendidas dentro de un saquito con arena. Luego parece que algún grupo musical ameniza la noche mientras tomas un té de menta. Nosotros regresamos al Royal Crown a charlar con una amiga de mi mujer que está visitando Jordania con un grupo organizado y que nos cuenta las innumerables aventuras que ha pasado en tan sólo dos días de viaje. Yo siempre lo digo: si quieres aventuras de verdad, apúntate en un viaje organizado. Por la noche refresca un poco y un jersey se hace necesario. 9 de abril, jueves
Entramos tarde en Petra, a las diez, porque el esfuerzo de ayer nos ha pasado factura y estamos cansados. Hoy hay más gente
que ayer. Se agradece las nubes en el cielo aunque no lloverá. 10 de abril, viernes
Date cuenta, acabamos de dejar un tesoro arqueológico como Petra y nos dirigimos hacia Wadi Rum, una maravilla geológica
y a nuestra derecha, ¿qué tenemos? Pásmate: la Gran Falla, una fisura que se extiende desde el
Líbano hasta Mozambique, originada por la separación de placas tectónicas y que en unos cuantos millones de años probablemente
se inunde con las aguas del Índico o del mar Rojo y deje aislado al cuerno de África. El socavón es impresionante y tan ancho que
ni tan siquiera se ve la margen opuesta, la calima la desdibuja.
No pienses que por estar en el desierto pasamos calor, en absoluto, la temperatura en esta época es ideal para andar, tendremos unos 25º C y cuando vamos subidos en el todo terreno descapotable hay que abrigarse un poco para no pasar frío.
Recorremos también el corto cañón Khaz'ali. Cuando vamos hacia el Pequeño Puente nuestro conductor tiene serios problemas para encontrar el sendero adecuado; las ruedas se hunden en la arena y la tracción total no parece ser capaz de resolver el atasco. Mete varios cartones debajo de las ruedas y ni por esas, después los colchones donde íbamos sentados, que son destrozados por el giro de las ruedas. Tras mucho porfiar, al final lo consigue y seguimos sin más novedades hasta la inmensa duna de arena roja donde subimos hasta la cúspide, ¡cómo no! La bajada a toda pastilla es lo más divertido. Vemos también las inscripciones nabateas y la casa de Lawrence. Llegamos a las dos al centro de visitantes y comemos un bufé allí mismo. A las 15:20 salimos de Wadi Rum con 25º C con intención de pasar la noche en el cálido mar Muerto. En tres horas nos plantamos en al-Karak para visitar su famoso castillo, famoso por albergar al sanguinario cruzado francés Reinaldo de Châtillon, que se deleitaba torturando a sus prisioneros y tirarlos al vacío desde las almenas. Para que no perdieran el conocimiento les colocaban un casco de madera en la cabeza para protegerla y así prolongar su agonía. Claro que no sabemos lo que le hicieron al propio Reinaldo en los diecisiete años que pasó en las mazmorras de Alepo. Entró con 35 años y salió con 52 y más sanguinario que nunca. Tras toda una vida de saqueos y guerras, tuvo el honor de ser decapitado por el propio Saladino, y fue el único líder cruzado al que los musulmanes no respetaron la vida. Desde el propio Karak ( +930 m.) ya empieza la serpenteante bajada hacia el mar Muerto, el punto más bajo de la tierra (-400 m.) y es como si te aproximaras al infierno, porque la temperatura va subiendo hasta alcanzar los 26º C, que no está mal para ser las 9 de la noche y abril. A pesar de ser noche cerrada hay muchísimos coches y gente con la barbacoa en los márgenes de la carretera, sobre todo, a la altura de playa Ammán, no hay que olvidar que hoy es viernes y, por tanto, feriado para los musulmanes. Todavía siguen de picnic, peligrosamente próximos a la carretera, aprovechando la luz interior de los coches o las de posición. Hace algo de viento y cientos de papeles y plásticos revolotean sobre la carretera; desperdicios del picnic de esta tarde. Al llegar a nuestro hotel, el Dead Sea Spa, en el extremo norte del mar Muerto, nos instalan en una habitación del ala nueva, tan nueva que aún no funciona el aire acondicionado. Eso sí, la habitación es enorme y moderna, a estrenar. Para cenar, nos pasamos por el hotel de al lado, el Mövenpick, muy agradable con la iluminación nocturna encendida. Todos los hoteles están abarrotados. En el aparcamiento de nuestro hotel vemos una expedición de vehículos especiales de Renault, camiones y coches realmente espectaculares, preparados para cruzar el desierto. 11 de abril, sábado
Nuestro hotel dispone de un centro de tratamientos que aprovechamos para darnos un masaje sueco de espalda de media hora. Después nos acercamos hasta la playa
para probar la sensación de ingravidez de sus aguas, pero antes, rebozo todo mi
cuerpo con un barro negro de un balde de plástico que hay en la orilla que el hotel
pone a disposición de sus clientes. Dicen que este betún contiene calcio, magnesio, yodo y no sé cuántas cosas más...
Lo de bañarse en el mar Muerto está bien como nueva experiencia pero la piscina resulta más cómoda y en ella nos instalamos hasta la hora de dejar el hotel. Subiendo las paredes de la Gran Falla, visitamos el museo Panorámico del mar Muerto que ofrece, además de unas estupendas vistas, mucha información sobre esta zona. ¿Hay vida en el mar Muerto? Pues eso parece, unas bacterias llamadas halofitas (amantes de la sal) se mueven en grandes líneas serpenteantes de color rojizo sobre la superficie.
Aunque llegamos tarde al museo, nos permiten entrar. Muy cordial el hombre que nos recibe en la entrada y nos guía por las salas, aunque mi mujer se ha sentido incómoda ya que, según me dice, el tipo le guiñaba el ojo de vez en cuando y se le acercaba demasiado. Para que veamos mejor los mosaicos, llenos de polvo, los rocía con un spray de agua. No sé si le durarán mucho con esta práctica. Nos parece un milagro encontrar el hotel Kempinski de Ammán a la primera, pero es que una brújula obra milagros. Ammán es un auténtico laberinto; el tráfico es muy intenso tanto en las autopistas como en las secundarias y está lleno de subidas, bajadas y vericuetos. Un follón. Llegamos a tiempo para el bufé de la cena, muy bueno, por cierto. El postre Om-Ali, que consiste en hojaldre con leche, nueces, almendras y pasas está verdaderamente genial; habrá que intentarlo en casa. 12 de abril, domingo
Con la ayuda de las fotos aéreas de Internet llegamos a Gerasa sin ningún problema, en unos 50 minutos desde el centro de Ammán. Gerasa ya era una ciudad importante en tiempos de Alejandro Magno (333 a.C.); alcanzó su mayor gloria en época romana (siglo III); después conoció la invasión persa (614), la conquista musulmana (636) y la puntilla se la dió el terremoto de 747, que la devastó.
En el yacimiento encontramos milpiés muertos en grandes cantidades. Nos apuntamos también al espectáculo de las legiones romanas en el hipódromo: una demostración didáctica de cómo se organizaban las legiones y sus estrategias en la lucha. Nos muestran algunas formaciones que adoptaban en caso de enfrentamiento: la tortuga, la cuña, el círculo, la escaramuza, etc. La carrera de cuadrigas es el broche final y luego bajamos a la arena para hacernos unas fotos con los fieros romanos y dar una vuelta al circuito montados en una cuadriga. Dejamos Gerasa tras cinco horas de visita y vamos al Castillo de Ajlun. Mejor que el propio castillo son las vistas del valle del Jordán. La campiña está salpicada de árboles frutales y parece un lugar delicioso para hacer senderismo. El regreso a la capital es fácil pero una vez en Ammán, no somos capaces de encontrar nuestro hotel a pesar de que disponemos de mapa, además, cuando preguntamos a la gente, les resulta difícil encontrar nuestra situación en el mapa; según ellos está incompleto y faltan carreteras. Al final llegamos, claro, pero tiempo y sudores nos ha costado. 13 de abril, lunes
Esta mañana nos recogen el coche de alquiler en el propio hotel, así que nos moveremos en taxi, que es superbarato
y no te vuelves loco para encontrar los sitios. ¿Y qué tal Ammán, es tan fea como dicen? Pues tiene sus zonas: el
centro, es decir, los alrededores del teatro romano y la ciudadela es un caos urbanístico, con edificios grises sin
encalar amontonados sin patrón alguno; sin embargo, el barrio Shmeisani, donde se encuentra nuestro hotel,
está lleno de restaurantes de comida rápida y tiendas de
marcas internacionales donde la juventud más moderna llena las terrazas, aunque claro, esto para el turista tiene poco interés. Datos económicos del viaje: Cambio:
1 € = 63 libras sirias Aviones:
Los precios son por persona: Alquiler de coche:
En Siria: 5 días con Europcar 235,71 € Taxis
Con Julia Domna, desde el aeropuerto de Damasco a la ciudad vieja (hotel Talismán), 25 Km. : 1500 libras Hoteles (precio por habitación doble y noche)
Todos los servicios (aviones, hoteles y coches de alquiler) los hemos reservado por Internet. Dadas las fechas de alta ocupación de Semana Santa, es conveniente llegar a todas las ciudades con el hotel reservado. Empezamos a reservar
con dos meses y medio de antelación y aún así, muchos hoteles ya estaban completos (o bloqueados por los mayoristas).
Es mejor tratar directamente con el hotel, aunque a veces se consiguen mejores precios a través de intermediarios.
Si el hotel que te gusta no tiene plazas diles que te pongan en lista de espera, puedes estar seguro que consigues habitación al de pocos días. Comidas (por persona):
Comida en el restaurante Beroea de Alepo, Siria: 617.5 libras Entradas (por persona):
Museo Nacional de Damasco: 150 libras Otros:
Paseo de 3 horas en Wadi-Rum en 4x4: 55 dinares
Fotos realizadas con una Nikon Coolpix 4200 de 4 megapíxels.
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