P-51D MUSTANG EDICIÓN GIGANTE
Por: Juan Fernando Salinas B.
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La construcción de este kit se demoró 3 meses, muy bien dirigida por el manual, muy bien detallados los pasos, con fotografías, que a veces hacen falta, muy bien cortadas las piezas, excelente ensamble, en fin. Es un kit muy bien logrado y con un grado de dificultad moderado. Este avión fue forrado en monokote plateado, voló perfectamente. Luego estudiando la posibilidad de entrarlo al mundo de la competencia escala, se ha tomado la decisión de pintarlo y darle los acabados necesarios para una muy buena réplica, con todos sus detalles (remaches, empalmes de las láminas de aluminio, tapas de trenes, etc.). Es por esto que este artículo no trata el tema de la construcción del avión, sino del proceso de pintura y acabados.
Pintura, Acabados y Detalles
La técnica que se utiliza para este propósito es un poco complicada para las persona que no han utilizado la fibra de vidrio y las resinas epóxicas y de poliéster. Los pasos a seguir son:
1-
Lijado y pulido del
aeromodelo: este es
uno, por no decir el más importante para
el acabado final y el propósito que se
desea alcanzar. El avión se debe pulir primero con un papel de grano un poco
grueso (180), hay que tener en cuenta que para las superficies que son muy
extensas, nunca se deben lijar con el papel sin una plantilla plana. Esto es muy
fácil de solucionar: recorte una pieza de triplex, MDF plano de 5 mm de espesor
y unos 20 cm x 10 cm y pegue el papel a esta pieza, se pueden hacer varias de
diferentes calibres.
Posteriormente se repite el proceso con lijas de grano menor que la anterior y se puede terminar con una lija de grano fino (400). Cuídese después del último pulido de no tallar ni abollar su trabajo.
2- Forrado en fibra: este es un proceso un poco complicado para persona que no tengan experiencia con el manejo de la fibra de vidrio. El propósito final de forra un avión en fibra de vidrio son básicamente dos: darle rigidez y resistencia, sin que el avión gane mucho peso, y poder tener una superficie apta para el aplicado de cualquier pintura. Cabe aclarar que hay otros métodos para pintar, no necesariamente hay que forrar para pintar, hay otros formas como aplicar sellador madera, aplicar unas capas delgadas de DOPE, forrar con ciertas telas termo adherentes (Colortex, Super Coverite ) que se aplican como el monokote pero se pueden pintar, etc. Pero me parece que este método es mejor porque el avión no gana tanto peso, aunque es más lento, de más trabajo y cuidado.
Primero que todo después de lijar el avión, hay que limpiarlo muy bien del polvo, ojalá un paño húmedo o aire a presión. La resina que se utilizó es de poliéster 115 A, que tiene una propiedades adecuadas para este propósito. Un tiempo de secado según cantidad de catalizador que para este tipo de resinas es de 6 gotas por 2 onzas, con esta mezcla me da un tiempo de secado entre 7 y 10 minutos. Cabe anotar, mientras más catalizador el tiempo de secado es más rápido, y la temperatura ambiente debe estar por encima de los 18°C, por debajo de ésta, se retrasa el tiempo de secado en unas 24 a 48 horas.
La
fibra de vidrio es liviana, en trama, y su manejo es muy fácil ( no se desfleca,
ni suelta tanto pelusa como las otras). Posterior a todo esto, se recorta la
fibra según la parte a forrar, dejando unos 2 a 3 cm de exceso.
Es aconsejable recortar primero todas las partes de la fibra, ya que cuando se aplique la fibra nos de tiempo de empatar bien todas las piezas.
Para la aplicación de la resina es aconsejable
una
espátula
plástica o de caucho, o lo que utilizan en los almacenes de adhesivos para
asentar los mismos. La resina se aplica en el centro de la pieza de manera que
al extenderla sea hacia los bordes, impidiendo así que se nos hagan arrugas. En
este paso hay que ser muy cuidadoso de quitar todo el exceso de resina como sea
posible con la espátula o la rasqueta, de esta forma logramos una superficie
uniforme, delgada y apta para pintar.
Para las partes curvas, se emplea el mismo proceso que cuando se forra con monokote, realizando varios cortes y luego aplicando la resina. Por los empates no nos debemos preocupar mucho, ya que estos en la posterior pulida quedan imperceptibles, pero de todas formas es bueno traslapar uno en otro unos 2 cm.
